Rozhodli ste sa pre stavbu strechy svojpomocne, alebo vás iba zaujíma, ako celý proces stavby strechy prebieha? Pripravili sme pre vás malého sprievodcu stavbou strechy, vďaka ktorému budete presne vedieť, ako celý tento proces prebieha. Spôsob stavby strechy sa mierne odlišuje v závislosti od toho, ako je vyhotovený strešný plášť a akú si zvolíte strešnú krytinu. Závisí tiež od toho, do akej miery bude strecha členitá a aké prvky budú jej súčasťou. Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že spôsob stavby plechových striech je veľmi podobný bez ohľadu na to, aký model plechovej krytiny si napokon vyberiete. Rozdiely sú najmä pri pokladaní plechových dielov.
Výber a konštrukcia strechy
Ak staviate nový dom, rozhodnite sa pre typ strechy, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Možnosťou zďaleka nie je iba šikmá alebo plochá strecha, v súčasnosti rozlišujeme vyše 20 typov striech podľa tvaru. Kým ploché strechy sú vo všeobecnosti lacnejšie, v porovnaní so sedlovými strechami sú zas o niečo menej praktické. Rozdiel pri jednotlivých typoch striech je teda nielen z estetického hľadiska, ale aj spôsobu vyhotovenia a nákladov naň. Stavba strechy vždy začína od podkladovej konštrukcie. Ak staviate novú strechu, je potrebné vybrať si vhodný spôsob skladby strešného plášťa a to najmä s ohľadom na to, akým spôsobom plánujete využívať podkrovie. V prípade zatepleného podkrovia, ktoré bude možné využívať aj na bývanie, je potrebné venovať celému strešnému plášťu trochu viac pozornosti.
Ak ide o rekonštrukciu strechy, je potrebné podkladovú konštrukciu dôkladne skontrolovať. Všeobecnou výhodou plechových strešných krytín je ich veľmi nízka hmotnosť. Aj preto sa spravidla nevyžaduje zosilnenie krovu. V tejto fáze stavby strechy odporúčame použiť tzv. poistnú hydroizoláciu, pozor však, v prípade zatepleného krovu je nevyhnutnosťou. Následne je na fóliu pozdĺž krokiev potrebné pribiť kontralaty a až potom latovanie.
Pokladanie plechovej strešnej krytiny
Pri pokladaní plechovej strešnej krytiny je potrebné postupovať s maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k deformácii plechových dielov. Platí to najmä o plechových dieloch s väčšou plochou, ktoré sú pri manipulácii náchylné na „skrútenie“. Zvláštnu opatrnosť si vyžaduje aj povrch krytiny. Pred pokladaním krytiny je veľmi vhodné, ak máte k dispozícii tzv. kladačský plán. Ten vám samozrejme k strešnej krytine dodáme. Určite podľa neho odporúčame postupovať, keďže vám celé pokladanie výrazne uľahčí. Čo nájdete v tomto pláne? Ide predovšetkým o postup, kedy a akým spôsobom klásť jednotlivé prvky strechy, akým smerom postupovať a ako podsúvať jednotlivé plechové tabule. V tejto fáze odporúčame všetko dôkladne premerať, tak aby bolo možné jednotlivé plechy vzájomne zarovnať. Pri kotvení plechovej strešnej krytiny je potrebné postupovať presne v súlade s pokynmi výrobcu, keďže tie sa môžu líšiť v závislosti od vlastností a tvarovania krytiny. Po ukotvení strešnej krytiny nasleduje montáž hrebenáča a dokončenie detailov na odkvapovom systéme a úžľabí. Medzi výhody plechových striech patrí aj jednoduchosť ich montáže, tí šikovnejší ju určite zvládnu svojpomocne.
Rekonštrukcia staršieho rodinného domu: Výzvy a riešenia
Kúpiť rodinný dom starý 30 - 80 rokov, rovno sa do neho nasťahovať a až potom rekonštruovať, je to najlepšia cesta? Osobne sme názoru rodinný dom najprv zrekonštruovať, aby ste sa nasťahovali do nových obytných miestností. Najčastejšie sú problémy spojené s vlhkosťou a statickými poruchami. Druhým problémom býva statika, môže to byť veľká prasklina v stene, alebo naklonená stena. Najprv je potrebné odstrániť príčinu. Tá býva často veľmi prozaická, napríklad diera v odkvape, ktorou niekoľko desiatok rokov stekala voda pod múr, až sa múr naklonila. Steny v rohoch tiež nebývali dobre spojené, a tak ľahko praskali. Veľa problémov je skrytých, a kým nezačnete stavbu rozoberať, nedozviete sa o nich.
Vezmite si ako príklad dom postavený po 1. svetovej vojne, posledná rekonštrukcia prebehla pred viac ako 20 rokmi. Posledných 5 rokov v ňom nikto nebýval. V stene má veľkú prasklinu a steny sú mierne vlhké. Strechou na niekoľkých miestach zateká. Tento dom, ktorý bol dlhé roky zatvorený, v sebe držal všetku vlhkosť. Plánovanú prestavbu treba najskôr premyslieť a s tým vám pomôže skúsený stavebný inžinier. Najlepšie ešte pred tým, ako začnete s akýmikoľvek stavebnými prácami. Dokáže určiť, čo všetko treba v dome vymeniť.
Predstava, že stačí zvesiť staré tašky a naskladať nové, je mylná. Predtým neobývané podkrovia sa ale v modernom dome snažíme čo najviac využiť. Vlhkosti sa zbavíte drenážou a odvetraním základu pomocou fólie zvonka okolo podzemnej časti domu. Nosné múry domu tiež môžete podrezať, alebo použiť niektoré z ďalších opatrení. Na praskliny v stene naneste sadru, vytvorte niekoľko sadrových terčov a pár mesiacov sledujte, či terče prasknú. Pokiaľ neprasknú, nie je trhlina nebezpečná. Často praská múr medzi domom a prístavbou, ktorá bola postavená neskôr ako dom. Prvorepublikový štýl bývania už vám nemusí vyhovovať, a tak dôjde na prerozdeľovanie miestností.
Väčšinou je potrebné vymeniť všetky rozvody. Vodovodné rúrky bývajú zarastené, elektrina je vedená v starých slabých drôtoch. Kúrenie tečie. Najviac energie uniká oknami a z ich výmenou by ste mali počítať. Druhým v poradí únikov energie je strecha, tú zaizolujeme pri jej výmene. Odporúčam zaizolovať tiež podlahu v prízemí. Možnosť hneď sa nasťahovať, duch miesta, alebo postupná investícia - to sú dôvody, kvôli ktorým sa majitelia domov rozhodujú pre rekonštrukciu. Tak sa môže stať, že po kompletnej rekonštrukcii z pôvodného domu zostanú len obvodové múry a základy.
Zimná príprava na stavbu: Materiály a náradie
Zdrávím všetkých návštevníkov mojej stránky okrem stavebníkov, a jeden špeciálny pozdrav pre stavebníkov. Máme tu veľký január a mohlo by sa zdať, že môžeme oddychovať a vychutnávať si zimnú pohodu, veď na stavbe sa v týchto mrazoch aj tak nič nedá robiť. OMyl!!! To sú reči tých, čo nikdy nestavali alebo stavali už tak dávno, že zabudli, koľko roboty je okolo domu. Teraz je čas pozisťovať si veci okolo stavebných materiálov. Aký materiál na murovanie? Tehla, pórobetón alebo betón? Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Aký komín? Značkový Schiedel alebo nejaké poľské? Teraz je čas aj na zháňanie a objednanie dreva na krov, nakoľko u nás je čas na dodanie dreva aj niekoľko mesiacov, závisí od mnohých aspektov. A takýchto otáznikov treba počas zimovania vyriešiť viacero, lebo keď zem rozmrzne, treba začať stavať a nie chodiť po fórach. Nehovoriac o tom, že teraz treba zreparovať náradie, pozvárať polámané lopaty, polámané poriská, nabrúsiť sekery, namazať vazelínou búracie kladivá, vymeniť polámané elektrické káble, vymeniť uhlíky, ak treba - skrátka dať si do poriadku "vozový park", aby keď sa začalo fachčiť, ste sa nezdržovali opravovaním rozbrusovačky.
Voľba materiálu na murovanie: Tehla, pórobetón či betón?
No ale späť k meritu veci. AKÝ MATERIÁL NA MUROVANIE? Ja som mal v projekte napísaný materiál pálenú tehlu Protherm a nespekuloval som až do toho okamihu, kým som túto tehlu nevidel prvý krát v stavebninách. Bol som šokovaný zo štruktúry tehly, ktorá sa snaží svojím tepelným odporom vyrovnať pórobetónu na úkor jej kvality. Už nové tehly (a je jedno o akú značku ide - Leier, Heluz, Wienerberger, Porotherm, Britterm atď.) majú zvislé praskliny aj niekoľko milimetrové. Výrobca aj stavebniny vám budú tvrdiť, že je to v poriadku. No skúste si do takejto tehly založiť plastové okno alebo tehlu rozrezať. Bude sa vám to rozpadať v rukách. No veď posúďte sami, či sa dá do tohoto navŕtať nejaká hmoždinka alebo, nedajbože, rozrezať. Iste, v stavebninách vám povedia, že to sa robí pomocou chemickej kotvy, ale koľko stojí chemická kotva? A to budete kvôli zaveseniu obrázku do detskej dávať chemickú kotvu? Na reklamných letákoch tie tehly vyzerajú dobre, ale realita je iná a odporúčam si to ísť pozrieť do stavebnín naživo, lebo na fotkách sa to také tragické nezdá. Jediná tehla, ktorá sa mi ako tak pozdavala, bola "priečková" pre veľké zaťaženie. Táto tehla vyzerá dobre a ak sa rozhodnem pre pálenú tehlu, bude to 30cm priečková tehla od nemenovanej firmy. Zatiaľ som ale rozhodnutý pre pórobetón Porfix P600. Je možné ešte murovať z betónových murovacích tvárnic, ale je nutné to zatepľovať a muruje sa tradičným spôsobom, nie na tenkovrstvé lepidlo. Murovacia tvárnica sa nezalieva betónom, ako vám povedia v stavebninách technik vo Zvolene, ale muruje sa hore dnom.
Každý materiál má svoje výhody a nevýhody. Tehla akumuluje teplo, stáročia overený materiál, zdravotne nezávadný atď. S pórobetónom sa lepšie a rýchlejšie robí a už sa do nich nepridáva škvára z elektrární, takže tiež nie je jedovatý. Betónové tvárnice majú vysokú pevnosť a pri zateplení dosahuje stavba výborné pevnostné aj tepelné vlastnosti, ale zase vyrezať do betónu špáry na elektriku a vodu je celkom problematické. Cena domu v konečnom dôsledku vychádza zhruba rovnako. Tehla s betónovými tvárnicami je lacnejší murovací materiál ako pórobetón, ale zase tehlu ako aj betónové tvárnice treba omietať a pri pórobetóne stačí natiahnuť sieťku s tenkovrstvým lepidlom a stierku. Takže vám želám šťastnú ruku pri výbere materiálu na svoj dom.
Montáž komína: Schiedel ako spoľahlivá voľba
Nakoniec po rozhovoroch s inými ľuďmi, čo stavali domy, revíznymi technikmi, ale aj výrobcami samotných komínov som sa rozhodol nasledovne. Skúsenosti iných s komínmi boli veľkým sklamaním. Šamotové vložky popraskali aj ľuďom, ktorým komín stavala renovovaná firma, údajne preto, že pri kúrení rýchlo rozkurrovali a nie pomaly postupne atď. Keďže šamotové vložky sú veľmi citlivé a zvyknú praskať a komín sa musí dodatočne vyvložkovať nerezom, ja som sa rozhodol vyvložkovať komín nerezom hneď pri jeho murovaní. Vybral som si komín Schiedel, pretože mi spravili výbornú zľavu a cenovo vyšiel len o málo viac ako komíny vyrábané na Slovensku a výbornú zľavu som dostal od Schiedlu aj na nerez. Objednaný komín prišiel do 3 dní a kým schli preklady, tak sme sa mohli začať venovať stavbe komína.
Založenie stavby a murovanie: Postupy a techniky
Pri založení stavby je nutné dodržať niekoľko zásad a je nutné zvoliť správny postup. Pred založením prvého radu tehál (tvárnic) je nutné nataviť asfaltové pásy v mojom prípade v dvoch vrstvách podľa projektu (prípadne použiť penové sklo, čo je na moje pomery drahé). Na založenie prvého radu môžete použiť v podstate dva postupy: na "mokro" a na "sucho". Ak máte dostatok pracovníkov na stavbe, môžete použiť prvý spôsob a ak si budete zakladať prvý rad tehál sami, respektíve dvaja, tak je výhodnejšie zvoliť druhý spôsob na "sucho". Prvý spôsob je ten, že natiahnete vápenocementovú maltu do roviny podľa niveláku a po jej odvedení hneď ukladáte tehly, čo zaručí prilepenie tehly. Ja som použil druhý spôsob, tzv. na sucho, kde natiahnete pod všetky obvodové a nosné priečky maltu do roviny podľa niveláku, necháte ju zatvrdnúť (stačí jeden deň) a na druhý deň si osadíte rohy a kladiete tehly na lepidlo, presne tak, ako keby ste už mali založený prvý rad tehál. Tento spôsob je jednoduchší, ale zdĺhavejší. Na maltu som použil riečny štrk frakcie 0-4 a nanášal som ju pomocou nadstavcov, ktoré som pozváral na tento účel. S použitím týchto nadstavcov a nivelačného prístroja nanesiete maltu "dokonale" presne. Kdekoľvek a akokoľvek položíte vodováhu, vždy je bublinka v strede. Maltu som nanášal tak, aby mala malta hrúbku minimálne 1 cm na najvyššom mieste. Najvyššie miesto zmeriame nivelačným prístrojom, kde zmeriame výšku platne pod obvodovými múrmi cca každý meter.
Po vymurovaní už druhého radu som ale zistil, že táto presnosť je zbytočná, keďže porobetónové bloky sú nepresné, veľkosť sa líši od 24,7 po 25,1 cm a musíte aj tak improvizovať. Niektoré nemajú rovnú hranu, ale vonkajšia hrana niektorých blokov je do oblúka, niektoré konkávne a niektoré zase konvexne. Na druhý deň už môžete založiť rohy a tehly (tvárnice) ukladať do tenkovrstvej malty (lepidla). Pri zakladaní rohov si dajte presne tehly, nie hore spomínané nepodarky, a využite Pytagorovu vetu na zmeranie uhlopriečok. Keď si natiahnete okolo celého domu murársku šnúru a na rohoch ju odchýlite klinčekmi, aby medzi šnúrou a tehlov bola vzdialenosť klinčeka, tak zistíte aj podľa týchto vzdialeností od šnúry, či máte pravé uhly. Samozrejme, všetko je v nejakej tolerancii. Pri zakladaní blokov som používal rôzne veľkosti hrebeňového hoblíka. Ja som nanášal lepidlo stredne veľkým hoblíkom, aby sa mi dalo korigovať chyby vnesené nepresnosťou pórobetónových blokov. Ak bol blok 25,1 cm, naniesol som lepidlo najmenším hoblíkom a ak bola tvárnica 24,7 cm, naniesol som najväčším, aký som mal, aby ste tie milimetre nejako dobehli. Tehly som si rozložil pozdĺž múra tak, aby mi nefúkal na šnúru vietor a nespôsoboval mi chybu a aby som ich mal aj po ruke. Samozrejme, keď je na stavbe stavebný dozor, tak sa nedá. No ale lepšie raz vidieť ako raz počuť, tu je niekoľko fotiek. Tehly ukladajte podľa šnúry a poklepte po nej tak, aby si sadla a aby bola v každom smere v rovine. Výhoda pórobetónu je, že nepresnosti vzniknuté horšími tehlami alebo nerovnomerným naneseným lepidlom sa dajú bezproblémov zbrúsiť. Ja som sa rozhodol nosné priečky murovať súčasne s obvodovými múrmi, aby sa steny pekne previazali. Prvý rad sme položili presne, maličké nepresnosti sme prebrúsili, ale pri zakladaní druhého radu mi bolo jasné, že vďaka nepresnosti tvárnic to nebude len o ukladaní, ale musí sa miestami improvizovať. Väčšinou pri zakladaní tvárnice som si ju zmeral a keď bola menšia ako ostatné, tak som musel dať pod ňu viac lepidla. Murovanie ostatných radov už nie je nič zložité. Vždy si osadím najskôr rohy na jednej aj druhej strane steny tak, aby boli presne osadené výškovo, s jednou aj druhou stenou a aby ich strany boli zvislé s celou stenou. Murársku šnúru som len posunul o rad vyššie a pomocou dvojmetrovej vodováhy pekne lícujem tehly jednu k druhej. Na rovnomernú výšku tehál sa mi najviac osvedčil zubatý hoblík veľkosti 10 a hustejšia tenkovrstvá malta (lepidlo). Pórobetónové bloky sú od výroby navsiaknuté vodou a sú ťažké, preto je dobré ich rozmiestniť po stavbe, kde pekne vyschnú. Pri rezaní sme používali ručnú pílu a na všetko dohliadal stavebný dozor. Nezabudnite na štvrtom rade vymerať otvory na okná, na piatom rade okno na kuchyni a na kúpelni, okno na šiestom rade. Podľa projektu som na šiestom rade musel zabetónovať podestu na medziposchodí.
Stropná konštrukcia a preklady: Detaily realizácie
Rozhodol som sa pre skladaný betónový strop od Premac, kde som nepoužil stropné vložky typu ST, ale som použil šálovacie DP70. S výraznou zľavou v stavebninách to finančne vyšlo rovnako ako šálovanie s OSB doskou, keďže za OSB dosku zaplatíte cca 20 eur. Šálovanie s doskami vyjde samozrejme lacnejšie, ale je s tým ďaleko viac roboty. Prvá z nasledujúcich fotiek zobrazuje, ako som muroval stĺpik jednoduchými betónovými kockami od Stadreka. No a nasledujúce fotky zobrazujú už zašalovanú podestu. Výška šálovaných dosiek je v rovine s obvodovým múrom tak, aby betón nahrádzal výškou presne tehly v jednom rade. Obvodový múr v miestach podesty je murovaný šírkou tehál 25 cm namiesto 37,5 cm, aby betón z podesty ležal (presahoval) aj na obvodovom múre. Z betónu sme nechali trčať roxory, ktoré neskôr budú zabetónované do schodov. V celej podeste je aj kari sieť 15x15x6. A už sme to len zaliali betónom. Keďže som si zašaloval dosky do roviny s obvodovým múrom, tak nebol problém betón pekne stiahnuť do roviny. No a takto už vyzerá čerstvo zaliata podestička. Nasledujúce fotky už zobrazujú zabetónovanú odšalovanú podestu a murovanie hrubej stavby môže pokračovať. Nasledujúce fotky už zobrazujú murovanie posledných vrchných radov prízemia. Vyniesť pórobetónové bloky Porfix P4-600, kde jedna tehla váži 40 kg (vyschnutá), do tejto výšky bolo celkom náročné. Pri murovaní jedenásteho radu už treba myslieť na preklady a preto nechať miesto všade, kde bude ležať preklad. Po oneskorenej dodávke priečkových tehál sme mohli konečne murovať aj vnútorné nosné priečky. V cca. polke deviateho radu sme museli vyrezať priestor na preklady, tak aby výška prekladu bola min. 203 cm od budúcej podlahy. V cca. polke deviateho radu sme zabetónovali preklady, tak aby spodok prekladu bol min. 203 cm nad budúcou podlahou. Na spodok prekladu som dal 3 roxory 10 mm. Preklady vyjdú oveľa lacnejšie, ak si ich betónujete sami, ako keď budete kupovať hotové, či už keramické alebo pórobetónové. Ak budete kupovať preklady, musíte ich osadiť do malty, nikdy nie na "sucho"! Nosné preklady, zvlášť ten, čo ide ponad obývačku a kuchyňu, sa podľa projektu musia betónovať (nemožno použiť pórobetónové či keramické) a na spodok prekladu som musel dať 4 roxory s priemerom 20 mm, ktoré som musel objednávať, nakoľko ich bežne v stavebninách nemajú. Strmienka každých 7,5 cm.
Nasledujúce fotky ukazujú šálovanie prekladov. Po zatvrdnutí prekladov nad dverami som mohol domurovať do konečnej výšky aj zvyšné rady nosných priečok. Armatúry do prekladov som sa rozhodol zvárať, nakoľko je to ďaleko pevnejšie a rýchlejšie, ale aj trošku drahšie ako viazanie drôtom. Armatúry som zváral presne podľa projektu a s ničím som nešpekuloval. Za projekt som dal veľa peňazí, tak nech sa aspoň nemusím trápiť po diskusiách, kde, koľko a aké mám dať železo do prekladu. Na preklad medzi obývačkou a kuchyňou som musel objednať roxory s 20 mm priemerom, ktoré bežne v stavebninách nemajú. Na spodok som dal 4 tieto roxory a hore 3. Strmienka 20x20 cm s priemerom 8 mm každých 10 cm, ale dal som roxory s priemerom 10 mm, nakoľko som ich mal viacej. Tento preklad sme zdvihli na jednej strane pomocou pozváraného žeriavu, ktorý sa dá nasadiť na dávnejšie pozváranú klietku (domácky vyrobené lešenie 1x2x3 m). Druhú stranu som zodvihol ručne na lane, vložili do debnenia a zvarovali dosky. Z vonkajšej strany prekladov som dal 2 cm fasádneho polystyrénu a zvaroval tak, aby debniace dosky neboli veľmi vtiahnuté do prekladu. Preklady sa ešte v ten istý deň po zabetónovaní polievali, pretože bolo teplo a rýchlo vysychali a tvrdli. Ešte sme museli pozvárať armatúru do ostatných prekladov. Betónovanie prekladov nám dvom trvalo jeden deň. Hodinku po zabetónovaní preklady tak rýchlo schli, že sme ich museli polievať.
Stavba komína krok za krokom
Ako som už písal vyššie, rozhodol som sa pre komín Schiedel, ku ktorému som sa rozhodol hneď aj pre vyvložkovanie komína nerezom. Pred tým, ako som položil prvú betónovú tvárnicu, musel som zabetónovať betónovú pätku, ktorá bola vysoká 15 cm (musí byť vyššia ako budúca podlaha) a bola o 5 cm väčšia na každú stranu ako betónová tvárnica komína. Ja som mal komín s dvoma prieduchmi, a preto betónové tvárnice boli pomerne ťažké. Komín prišiel na štyroch paletách. Na jednej palete prišiel šamot, zateplenie, mriežky a dvierka. Na dvoch paletách prišli betónové tvárnice a na jednej palete prišla komplet nerez. Po zatvrdnutí betónovej pätky sa mohlo začať so špekulovaním a škrabaním sa po čele. Návod ku komínu bol priložený k dodávke, ale nie všetko sa tam dočítate a k nerezovému vyvložkovaniu tam nie je ani slovo, ale vyvložkovanie nerezom sa dialo bez problémov intuitívne. Na prvej tvárnici je nutné vyrezať diery na odtok kondenzátu a na druhej a tretej otvor na dvierka. Musel som si hneď vymerať aj vyvložkovanie, aby pasovalo presne do dvierok. Z otvoru na nerezovej časti na dvierka som musel vystrihnúť asi centimeter, aby sa to do 200 mm šamotovej rúry vmestilo. Ku dodávke Schiedel dodal aj pastu na spájanie šamotových vložiek a maltu. Pastu využijete na spájanie šamotu, ale originál maltu dodanú ku komínu ani neodbalujte. Je absolútne nevhodná na murovanie betónových tvárnic a po porade s ľuďmi, čo majú skúsenosti so stavbou komínov, som musel aj ja použiť tenkovrstvú maltu, ktorá mi zostala z murovania. Originál malta od Schiedlu sa nehodí ani vtákom na hniezda a musel som ju vykydnúť na modrý igelit. Nerezové vložky som nitoval nerezovými trhacími nitmi. Betónové tvárnice sú menej presné ako od Stadreku a musel som sa s nimi potrápiť pri murovaní. Na dvíhanie betónových tvárnic sme použili už vyššie spomínaný žeriav.
Pred betónovaním stropu sme museli vyťahať 9 paliet betónových stropných vložiek, a tak sme si spravili stavebný výťah z navijáku a rudly. Na rudlu som prizváral os, aby som mohol osadiť tretie a štvrté koleso. Samotné ukladanie stropných vložiek nie je problém. Dali sme si dve krajné stropné vložky a rozmiestnili sme si nosníky, aby sme videli, ako to bude sedieť, a už iba poukladať stropné vložky. V strede nosníkov sme podopreli stropné nosníky stojkami. V tejto fáze treba myslieť aj na šálovanie balkóna, aby sa mohol zaliať betónom súčasne s platňou. Okolo komína sme dali minerálnu vlnu hrúbky 6 cm. Keď už boli stropné vložky naukladané, začal som murovať vencovky, tak ako je napísané v projekte. 8.6.2017 o 16:00 sa začalo s betónovaním. Do vrchnej deky na strop Premac 20+5…
Výstavba a rekonštrukcia strechy: Načasovanie a podmienky
Realizačná firma je vybratá, peniaze pripravené. Už len začať s výstavbou strechy, prípadne s jej rekonštrukciou. V prípade, že realizujete strechu na novostavbe, tak je odpoveď pomerne jednoduchá. Krov možno postaviť kedykoľvek. Montáž väčšiny tepelných izolácií je tiež v princípe nezávislá od vývoja počasia. Izoláciám z PIR panelov alebo drevovláknitých dosiek počas montáže trocha vody neuškodí. Nie sú nasiakavé, a tak sa z nich prípadná vlhkosť pomerne jednoducho odparí. Keďže však ide o panely s pomerne veľkými rozmermi, montážnici ocenia, ak sa nebudú musieť počas prác na streche pasovať s poryvmi vetra. Navyše sa tieto panely priebežne prikrývajú poistnou hydroizoláciou, prípadne ju majú už z výroby integrovanú na svojom povrchu. Položená a kontralatami ukotvená fólia poistnej hydroizolácie je schopná dočasne chrániť strešný plášť pred poveternostnými vplyvmi. Pri montáži tepelnej izolácie z minerálnej vlny je potrebné ju chrániť pred vlhkosťou. Keďže aj izolácie z minerálnej vlny v strešnom plášti sa môžu počas montáže okamžite prekrývať poistnou hydroizoláciou, k ich premočeniu nedochádza. Časť prác súvisiacich s tepelnou izoláciou krovov je možné naplánovať až po prekrytí strechy krytinou. Ide o montáž zateplenia medzi a pod krokvami, ktorú je možné realizovať zvnútra, prípadne inštalácia fúkaných izolácií, ktorá si vyžaduje len vytvorenie menších technologických otvorov. Pokrytím strechy strešnou krytinou sa strešný plášť uzatvorí a nadobudne očakávané izolačné parametre.
Pri pokrývaní betónovými alebo keramickými škridlami, prípadne inými maloformátovými šablónami, počasie v podstate nerozhoduje. Ak je vhodné z hľadiska bezpečnosti pri práci, je možné práce realizovať. Podobne je to aj s veľkoformátovými plechovými krytinami. V prípade, že sa spájajú tvarovými drážkami (klik systém) alebo drážkovaním (falcovaním), je nutné pri plánovaní prác brať do úvahy fakt, že vplyvom nízkych teplôt sa znižuje pružnosť materiálov a bude sa s nimi pracovať ťažko, prípadne ich bude potrebné nahrievať. Upozorňujeme tiež na šmykľavosť. Aplikácia povlakových krytín z rôznych druhov izolačných pásov si vyžaduje splnenie teplotných aplikačných požiadaviek stanovených ich výrobcami. Tieto krytiny spravidla nie je možné aplikovať pri teplotách pod -5 °C, pričom už pri teplotách pod 5 °C ich je potrebné pred rozvinutím temperovať.
Pri plánovaní rekonštrukcie strechy musíme brať ohľad na ochranu majetku pod strechou. Každý majiteľ rekonštruovanej strechy bude veľmi vďačný, ak počas prác nedôjde k zatečeniu do podstrešných priestorov. Aj pri precíznom plánovaní termínu rekonštrukcie môže dôjsť k takému poveternostnému javu, ktorý dobrý úmysel prekazí. Pri plánovaní strechárskych prác je potrebné brať do úvahy predovšetkým zásady a obmedzenia súvisiace s bezpečnosťou pri práci samotných pracovníkov na stavbe. Nie je prípustné, aby utrpeli ujmu na zdraví. Žiadne splnenie termínu ukončenia niektorej z etáp realizácie strechy nestojí za cenu poškodenia ľudského zdravia alebo straty života. Väčšina procesov spojených s realizáciou nových striech alebo ich rekonštrukciou patrí k tzv. suchým procesom, a preto nie sú limitované vonkajšími teplotami. Dnes sa strechy robia celoročne. Stavebné firmy vedia plánovať práce tak, aby prebiehali plynule, s dodržaním správnosti technologických postupov a s ohľadom na bezpečnosť pracovníkov. Strechárske práce patria k tzv.